Instalador de termo eléctrico en Madrid

La orientación habitual del oficio parte de las personas que se duchan cada día, y se corrige con los hábitos de la casa:

• 30 litros: apartamento de uso ocasional o un solo punto de agua, como una cocina.
• 50 litros: una persona o una pareja con duchas cortas.
• 80 litros: dos o tres personas.
• 100 litros: tres o cuatro personas.
• 150 litros: cuatro o más, o duchas largas seguidas.

En Madrid el invierno pesa en esa cuenta. Según el Canal de Isabel II, el agua de su red llegó en 2025 a una media de 8,9 °C en enero y de 19,0 °C en agosto. Con el termo a 60 °C y una ducha a 40 °C, el cálculo teórico sale así: en enero la mezcla necesita un 61 % de agua caliente, y en agosto, un 51 %.

Traducido: el mismo termo da menos duchas en invierno. Si ya vais justos en verano, conviene subir un tramo de capacidad.

El termo vertical es el que mejor conserva la estratificación del agua caliente arriba y fría abajo, y por eso rinde algo más. Si hay altura en el armario de la cocina o en el baño, es la opción lógica.

Los horizontales se pensaron para falsos techos, altillos y encima de puertas. Un modelo vertical no se puede colgar en horizontal: el fabricante diseña cada termo para una posición concreta.

Los termos planos o extraplanos caben en huecos poco profundos a cambio de un precio mayor. Los pequeños bajo encimera sirven para un fregadero alejado.

El peso decide la fijación. Solo el agua de un termo de 80 litros pesa 80 kilos, a lo que se suma el aparato. En un tabique de ladrillo hueco o de placa de yeso, el anclaje tiene que ser el adecuado para esa carga. Deja además espacio bajo la tapa inferior para cambiar el ánodo sin descolgarlo.

Entre la tubería de agua fría y el termo va el grupo de seguridad. Reúne en una sola pieza una llave de corte, una válvula antirretorno y una válvula de seguridad tarada. Protege el depósito de la sobrepresión que produce el agua al calentarse.

Cuando el termo calienta, el agua se expande y la válvula deja salir unas gotas. Esa salida tiene que ir conducida a un desagüe con sifón, porque si no acaba goteando sobre el suelo o el mueble. Tapar la válvula o sustituirla por un tapón es peligroso: el depósito queda sin protección.

Si la válvula descarga mucho incluso con el termo frío, la presión de la red en tu vivienda puede superar lo que admite el aparato. En ese caso se instala un reductor de presión a la entrada.

Entre la tubería de cobre y las tomas de acero del termo van manguitos dieléctricos, que separan los dos metales y reducen la corrosión.

Dentro de la cuba hay una barra de magnesio, el ánodo, que se va consumiendo para que no se corroa el acero del depósito. Cuando se agota, la corrosión pasa a la cuba, y una cuba perforada no tiene arreglo.

El agua del Canal de Isabel II es muy blanda: su análisis de 2025 da una dureza total de 10 a 47 mg/L de carbonato cálcico, frente a un límite legal de 500. En la práctica, la cal apenas se acumula sobre la resistencia de un termo en Madrid, y el mantenimiento que más cuenta es otro:

• Revisar el ánodo con la periodicidad que marque el fabricante y cambiarlo si está muy gastado.
• Accionar la palanca de la válvula de seguridad de vez en cuando para que no se agarrote.
• Comprobar que el desagüe de la válvula no está obstruido.

Un ánodo nuevo cuesta poco comparado con un termo.

Un termo eléctrico gasta en dos momentos: cuando calienta el agua que usas y cuando repone el calor que pierde por la carcasa, aunque nadie abra un grifo. Esa segunda parte depende del aislamiento del aparato, que refleja su etiqueta energética.

Algunas medidas que sí se notan en la factura de la luz:

• Ajustar el termostato a la temperatura que indique el fabricante, sin llevarlo al máximo.
• Si tu contrato tiene horas más baratas, programar el calentamiento con un temporizador en esas franjas.
• Aislar los primeros metros de tubería de agua caliente, sobre todo si pasan por zonas frías.
• Reducir el caudal de la ducha con un rociador eficiente, que además alarga el agua caliente disponible.

Más ideas en la guía para ahorrar agua.

Un termo con bomba de calor calienta el agua tomando energía del aire, y gasta bastante menos electricidad que uno de resistencia para el mismo servicio. A cambio, el aparato es más caro y voluminoso, hace algo de ruido y necesita un volumen de aire suficiente o conductos a la calle.

Compensa sobre todo en casas con mucho consumo de agua caliente, donde el ahorro anual amortiza antes la diferencia de precio. También necesita desagüe para los condensados, igual que una caldera de condensación.

El RITE (tabla 3.1) fija para las bombas de calor de agua caliente sanitaria de hasta 12 kW en viviendas un mantenimiento cada 4 años. Si dudas entre termo y caldera de gas porque vas a reformar, compara también con la instalación de una caldera.

Se repara cuando falla una pieza: la resistencia, el termostato, el ánodo, la junta de la brida o el grupo de seguridad. Se cambia cuando la cuba pierde agua o cuando el coste de las piezas se acerca al de un termo nuevo.

Un aviso típico en un piso sin gas es un termo de 50 litros en el armario de la cocina que ya no da para dos duchas. Si el hueco lo permite, se pasa a uno de 80 litros aprovechando las tomas y el desagüe existentes. Si hay que llevarlo a otro sitio, ya es una instalación nueva, con tomas y desagüe nuevos, y el precio cambia.

La parte eléctrica cuenta. Si el enchufe o la línea no están preparados para la potencia del termo, eso lo tiene que hacer un electricista autorizado, y te lo decimos antes de ir. En una reforma de baño o de cocina es el momento de dejar preparadas las tomas y la línea.

Así se cierra el precio:

• Nos dices litros y formato del termo actual y, si puedes, envías una foto del hueco.
• Te damos una horquilla antes de salir, sin recargo de noche ni de festivo.
• En casa se cierra el presupuesto antes de empezar. Si algo de la instalación no está bien, como una válvula sin desagüe, te lo decimos.